NASCA ET AREQUIPA

La route de Lima à Arequipa, pris tous les jours par centaines de conducteurs qui se sont occupés seulement de la route devant eux, peut être une entièrement nouvelle expérience si vous avez des yeux pour voir seulement. Michel Peissel, l'explorateur français qui a passé quarante années à chercher la source de la rivière Mekong au Tibet décrit un de ses voyages: "la vraie importance de la découverte est, au-dessus de tout, dans l'esprit par ce qu'il nous emmène à une de ces places étranges... où le vrai monde et le monde des rêves devient un"

Nous suggérons une telle aventure: des rêves et la réalité, dans le sud du Pérou commencent, peut-être, à Nasca. Et à Nasca bien sûr il vaut toujours faire un détour pour voir le célèbres cependant inexplicables lignes. Si vous êtes bien organisés, avec le temps qui ce mystère demande et a fait attention à chercher une de ces petites fermes qui produisent des raisins, des figues et des fleurs du sol de désert, Wasipunko sera recommandé. Sa propriétaire, Olivia Sejuro, recevra les visiteurs qui veulent éprouver la nature à en premier lieu. Olivia a ressuscité des récoltes et pratiques anciennes et a créé, utilisant toute sa sagesse et patience, un petite ferme traditionnel qui est juste la place pour passer un après-midi somnolent après une délicieuse "pachamanca" épicé avec muna.

VERS LE SUD, L'EST ET L'OUEST

Comme vous voyagez vers le sud vous commencerez entendre le nom Sacaco. Sacaco, 19 milles de Nasca en tournant vers l'est, est l'emplacement des restes d'une immense baleine fossilisée. Il y a un petit mais très instructif musée à l'emplacement.

En arrière sur l'Autoroute Panaméricaine un détour à Puerto Lomas est irrésistible. Quelques mille personnes habitent dans ce village de la pêche intercalé entre le désert et l'océan qui paraissent être d'un autre âge. Au nord de la petite baie de Puerto Lomas est une jetée et au sud une baie en fer de cheval qu'est toujours pleine de pêcheurs qui utilisent la canne à pêche, le filet de plage ou le snorkel, pendant que leurs femmes filètent la prise tout près. Laissez votre imagination aller avec le son et l'odeur de la mer, les cris des oiseaux et les voix des hommes, et alors essayez un cebiche. Les rues du village sont pleines de l'architecture du début de 20ème siècle, les maisons sont faites du pin Oregon qui est arrivé ici comme le ballast des bateaux et a terminé dans les façades des maisons d'un étage peintes ocre, orange, turquoise ou bleu.

LES BOSQUETS D'OLIVES

Le désert d'or sec change la couleur. Un grand bois paraît autour d'une courbe de la route et vous vous trouvez soudainement dans le milieu des Bosquets d'Olives Yauca. Datant encore de temps coloniaux les arbres produisent des olives vertes et - au-dessus de tout - les noirs qui sont unique à cette région.

Yauca est une oasis - littéralement. Il est un plaisir authentique flâner parmi arbres d'olive noueux vieux de trois cents années, refroidi par une brise rafraîchissante. Ces bosquets ont été possédés par la famille Carbajal du 17ème siècle. Nous savons qu'il y a soixante-dix années Diomedes Carbajal avait encore quatre mille arbres d'olive, bien que maintenant la terre ait été divisée. Ce qui n'a pas changé, cependant; c'est la qualité des olives. Vous ne pouvez pas faire mieux qu'acheter quelque pain et olives des plusieurs sorts et aller déjeuner en bas des arbres. Si vous aimez le camping, vous pouvez le faire aussi, vous devez seulement demander l'autorisation d'un des familles locales.

Avant de partir de Yauca achetez l'huile d'olive dans le village, elle est de première classe. Vous ne devez pas oublier la beauté des bosquets d'olives, car en années récentes un grand nombre des arbres ont été brûlé et la contamination de la rivière par l'antimoine des mines du pays montagneux est une menace sérieuse à leur survie. Si vous voulez revenir au temps de la fête, souvenez-vous que le 29 juin est le jour de la fête de St. Peter et St. Paul.

LES LOMAS D'ATIQUIPA

Continuer le long de l'Autoroute Panaméricaine, la route est dans une condition excellente. Si vous ne conduisez pas vous pouvez vous installer et admirer le décor du désert singulier qui a moins de sable que du roc et à certaines heures de l'après-midi acquiert les couleurs les plus pures et sèches que vous n'avez jamais vu, contrastant avec le bleu d'acier de la mer. Les dunes du sable près du village fantôme Tanaca sont d'apparence comme la surface de la lune, à gauche disposé en terrasse les champs annoncent votre approche aux lomas d'Atiquipa.

Atiquipa est la région la plus grande des lomas au Pérou: plus de 64,000 acres des collines boisées brumeuses à une altitude moyenne de presque mille metres. Les lomas sont rarement visités bien qu'ils se trouvent tout au long de l'Autoroute Panaméricaine et peuvent être atteints le long d'une piste, mais un véhicule de quatre roues motrices est recommandé. Une fois parmi les lomas vous trouverez un environnement magique. Les parfums d'herbes et la sensation de l'humidité sur la peau sont les premiers signes de ce qui est à venir: les groupes de tara et eucalyptus buisson dans chaque sort de vert, jaune, pourpre, rose et les fleurs lilas qui grandissent dans l'ombre des arbres anciens. Dans les bois sont les petites fermes dont les propriétaires cultivent la pomme de terre, la pomme de terre sucrée et le manioc, et comme les locaux disent "ici est plain de tout par ce qu'il y a de l'eau durant l'année entière".

D'après archéologue Elias Mujica, les lomas d'Atiquipa ont été utilisés par les gens locaux comme partie de leur système de culture, un concept de conservation intégrante qui a été détruite avec la venue des Espagnols, dans les temps pre-colombiens. La présence des chèvres dans le lomas est particulièrement destructrice; leur appétit vorace a affecté les régions qui étaient beaucoup plus productives autrefois. Le microclimat des lomas d'Atiquipa est le résultat d'un rapport entre les plus hautes collines sur la côte péruvienne et la forme du littoral. Le brouillard produit parmi eux est présent tout le long de l'année et, dépendant de l'altitude, supporte tara, eucalyptus et cactus en même temps. Les kestrels et les aigles volent en haut, pendant qu'un bourdonnement constant, comme des bourdons, annonce la présence d'une grande variété des insectes.

UN PORT DE l'INCA

Si, au lieu de regarder directement devant vous tournez à droite vous trouverez, au-delà d'Atiquipa mais avant Chala, une petite baie considérable appelée la Quebrada de la Vaca. N'hésitez pas, juste tournez à droite et vous trouverez un des places les plus intéressantes de la côte péruvienne, Puerto Inca récemment baptisé. Il est un complexe des ruines pre-colombiennes découvert en 1950 qui ont été démontrés pour être le port pour Cusco, comme il est le point le plus proche sur la côte à la Ville Impériale. Les bâtiments sont longs et bas avec les fenêtres trapézoïdales, et il y a des réserves sous-terre pour la nourriture et les espaces ouverts clôturés, tout dans un état excellent de conservation. Il a été suggéré que l'Inca soit venu ici pour l'été; ou que les poissons étés séchés ici avant d'être pris à Cusco le long d'une piste, les parties d'elle encore existent. Il y a plus de ruines sur un flanc au sud et une formation du roc étrange peut être vue, a appelé par les locaux le "siège d'Inca". La vue des restes archéologiques du temps de l'Inca sur le rivage frappe, et nous recommandons que vous les voyez tôt le matin ou autour de quatre heurs l'après-midi. Les logements pour la nuit peuvent être obtenus dans la prochaine baie qui a l'atmosphère incongrue d'un complexe antillais.

Juste dix kilomètres plus loin est Chala avec son bel océan et l'air du déclin. Si vous avez le temps, et ne devenez pas malade en mer, nous recommandons que vous louez un bateau pour deux heures et allez voir les phoques. Chala est aussi une place excellente pour manger le poisson et confirme le cliché péruvien que vous mangez bien où que vous alliez au Pérou.

Au de là vous pouvez visiter peu connues plages, baies et falaises où vous pouvez camper sans problèmes. Puerto Viejo, par exemple, est une petite baie entre rochers escarpés avec une plage de sable. Plus loin est Chira, avec ses colonies des pélicans et les autres oiseaux de mer au sommet de la falaise - l'endroit est beaucoup fréquenté par les observateurs des oiseaux.

LES DEUX MILLE SCULPTURES SUR ROC

Dans la vallée chaude et belle de la rivière Majes, très près du village de Corire, est Toro Muerto. C'est une région de désert volcanique au milieu de la campagne verte où au moins deux mille sculptures sur roc ou petroglyphes ont été enregistrées. Ils représentent scènes de chasse et de la vie journalière. La complexité des dessins et les figures énigmatiques ont alimenté l'imagination des visiteurs et produisent toutes les sortes d'histoires des rencontres étrangères dans la région. Ces petroglyphes ont été pillés pour les décades (on dit que routiers du passage ont retiré des rocs entiers avec eux) avant que la population se soit rendu compte de l'importance des les conserver comme une partie de leur héritage.

Cependant maintenant cette belle place a son propre musée administré par l'Institut National Culturel de Pérou, construit pour harmoniser avec ses alentours qui contiennent de l'information adéquate et monte une garde permanente sur le petroglyphs. Avec l'information sur les sculptures sur roc, les visiteurs trouveront encore les exemples de la technologie ancienne encore usée quotidiennement, tel que "isangas" ou des pièges pour les crevettes.

En parlant de crevettes, on ne manque pas l'occasion pour en essayer quelques-unes dans un des simples restaurants de Corire. Dans une omelette ou frites, elles sont célèbres pour être très bonnes.

Le repos de la route à Arequipa est un panorama rugueux des falaises imposantes, les pampas et les petits villages. Le désert rouge de La Joya paraît comme un rêve, surtout dans le milieu de l'après-midi, plus ainsi si vous arrivez à voir le vieux train de marchandises passer dans la distance silencieusement, comme un fantôme mécanique.

Vous pouvez prendre aussi long que vous voulez pour ce voyage: deux jours, trois, quatre... Vous pouvez passer la nuit à plusieurs places ou camper si vous voulez. Que vous ne devez pas faire est de regarder simplement tout droit comme si la côte du sud était ennuyeuse et monotone. Jetez un coup d'œil sur les photographies dans cet article: combien de types différents de décor est-ce que vous pouvez voir? Le fait est que entre Lima et Arequipa " ...le vrai monde et le monde des rêves deviennent un".

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